Толстые шерстяные носки венчали гору одежды, которую мы с трудом затолкали в походный рюкзак. Я нарочно положила их наверх, чтобы не замёрзнуть в поезде. Когда через полчаса после отправки состава температура в вагоне достигла 40 градусов, стало ясно, что мои опасения не оправдаются, нам предстояло провести двое суток в «бане на колёсах». Билеты купили поздно, поэтому пришлось расположиться на верхних боковых местах в разных вагонах. Благодаря природной субтильности, мы с женихом уместились на одной полке, в соседнем вагоне без присмотра ехал наш багаж. Попутчики были угрюмыми, с вечно набитыми ртами. Но чем ближе поезд подбирался к Абхазии, тем светлее становились лица пассажиров, а, завидев море, все облегчённо вздохнули.

Намеченный маршрут пролегал через Гагры, далее был запланирован подъём на Рицу, потом  — принятие солнечных ванн на песчаном пляже Рыбзавода, окончить путешествие мы решили в Новом Афоне. Хозяев квартир удивляло и сердило то, что мы задерживаемся всего на 3-4 дня, а потом съезжаем, занимая места более выгодных клиентов, которые снимают жилище сразу на две недели. Чтобы не прогадать, они завышали цены, а арендованное жилище не соответствовало описанию.

В Гаграх вместо обещанной просторной комнаты с видом на горы нам досталась пристройка без окон. Достоевский описал бы наше временное пристанище следующим образом: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими жёлтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок». Разнообразные жучки и паучки населяли нашу комнату, в которой и без того было тесно. Влад охотился на них вечерами с пылесосом.

Но самая страшная опасность притаилась в море. Вода в Гаграх, да и пляжная территория, очень грязная, все канализационные стоки идут именно туда. Поэтому 90 процентов туристов травятся, мы не были исключением. Болеть в хорошую погоду противоестественно, а болеть в отпуске вообще преступно. Поэтому, согласно плану, утром мы собрались и уехали.

 Одной из наших целей было озеро Рица, — экскурсионный автобус поднимался всё выше и выше в горы. Города Абхазии неразрывно связаны с природой, обычные жилые дома соседствуют с пальмами, гигантскими хвойными и цветочными садами, эвкалиптами и дикими виноградниками; но я не возьмусь описать красоту гор, скалистых ущелий, обтянутых мхами и папоротниками гигантских валунов и всех тех пейзажей, что предстают перед глазами туристов, покинувших населённые пункты. Мы не могли поверить своему счастью. Озеро Рица с лихвой оправдало наши надежды: было не таким, как на фотографиях, которые вдохновили нас на поездку в прошлом году, а даже оказалось лучше во сто крат. Прямо на берегу расположился двухэтажный белый домик с голубой крышей – отель и место нашей следующей остановки. Хозяева предупредили, что электричества нет и не предвидится, якобы была авария на электростанции. «Да кому оно нужно», — подумали мы. После заселения выяснилось, что отель не пользуется спросом, отсутствовало не только электричество, но и вода, постояльцев не было, там вообще никого не было. Владельцы приехали лишь однажды, чтобы взять с нас деньги за проживание. Номер был очень грязный, на полу лежали окурки (предыдущие жильцы оказались неряхами), занавеска исчезла, в чистоте постельного белья мы не были уверены, поэтому спали в одежде. Владельцы соседних кафе и ресторанов сказали, что только подлинные романтики могут жить в этой халупе, но с таким видом из окна. А вид был великолепен.

Но даже здесь, среди величественных и могучих гор, в 50 километрах от Гагр, нас настигла болезнь. На этот раз слёг Влад. Отравление было очень серьёзным, пережив его днём ранее, я прекрасно понимала, как он себя чувствует. На двоих мы потеряли 10 килограммов веса. По-близости не было аптек и магазинов, нас спасала солёная минеральная вода, которую я теперь даже видеть не могу.

Из номера удалось выбраться лишь поздно вечером, когда туристы уже разъехались. У пристани стояли несколько древних катамаранов с облупившейся краской. Мы выплыли на середину озера и замерли там в тишине. Впервые за несколько дней пребывания в Абхазии мы никуда не торопились и могли полностью окунуться в окружающую нас красоту. Я нигде и никогда не видела такого неба и таких крупных, ярких звёзд.

Уезжать не хотелось, но мы и так отклонились от намеченного  плана, а впереди ждали новые приключения. Местный сотрудник сил правопорядка помог нам спуститься с гор, познакомив со своими братьями (как известно, в Абхазии все братья), которые довезли нас до города. Пицунда своей флорой и фауной почему-то напоминала Индию, везде шныряли коровы. Мы остановились на Рыбзаводе, где располагается один из немногих песчаных пляжей в Абхазии. Кони здесь, как бездомные собаки, гуляли по улицам, заглядывали грустными умными глазами в глаза туристам и попрошайничали. Однажды утром мы видели загорающую лошадь, она пришла первой на пляж и нежилась на солнышке.

В любом городе Абхазии можно повстречать десятки туристических операторов, которые предлагают экскурсии во все уголки страны. Мы решили сплавиться по горной реке Бзыбь. Лодка, рассчитанная на восьмерых, в Абхазии вмещает 12 человек: тесновато, зато весело. Мы смело преодолевали пороги, мужчины дружно размахивали обломанными вёслами, а женщины визжали как по команде. На другой день с экскурсионной группой, верхом на конях, мы добрались до ущелья Бабы Яги. Никто не знает, почему и когда его стали так именовать, но там действительно сказочно. Везде паутина, камни покрыты мхом, а над головой смыкаются кроны деревьев — в ущелье густой лес.

Наученные горьким опытом, квартиру в Новом Афоне, соответствующую нашим требованиям, мы искали очень долго. Отчаявшись, заглянули на бывшую турбазу, которая после войны стала пристанищем для многих абхазских семей. Окна нашей будущей комнаты смотрели на Новоафонский монастырь. Как было приятно растянуться на мягкой кровати, помыть руки в тёплой воде и отведать хозяйского кофе. Именно здесь мы почувствовали абхазское гостеприимство, нам действительно были рады как родным. В последующие пять дней мы обследовали город, хозяйка каждый вечер узнавала, убедились ли мы в том, что Афон — самый красивый город, а мы каждый вечер соглашались с ней. Люди здесь казались добрее: наверно, невозможно жить в таком чудесном месте и быть несчастным. В Афоне множество церквей и святых мест. Особенно запомнился пеший подъём на Анакопийскую гору, где расположен заповедник и небольшой храм — древнейшее христианское сооружение  Абхазии. Специалисты датируют его VI—VII веками. Он неоднократно перестраивался и реконструировался, и в первозданном виде сохранилась лишь его алтарная часть. Спустившись с горы, мы дошли до местечка, которое называется «Три котла». Название этому месту дали три карстовых ванны, расположенных на трёх уровнях. Чтобы наполнить своё тело энергией и почувствовать просветление, необходимо искупаться в каждом котле, но первый и третий оказались недоступны, зато во втором можно было вдоволь наплескаться. По рекомендации местного владельца кафе, я трижды окунулась в источник.

Абхазы живут за счёт летнего сезона, поэтому кафе, рестораны и палатки с сувенирами можно встретить даже в самых неожиданных местах: например, в пещере на глубине более 100 метров торгуют кулонами из какого-то прозрачного камня. Кстати, хозяева нашей квартиры оказались дальними родственниками художника Гиви Смыра, который в 1961 году нашёл вход в Новоафонскую пещеру и вместе с тремя спелеологами рискнул спуститься в глубь этой пещеры. Но нашими любимыми местами стали заброшенная станция «Псырцха» и спуск к водопаду, туда мы неизменно приходили каждый вечер и наслаждались свежим влажным воздухом.

Перед отъездом мы сходили к морю. Хозяйка Яна подарила нам пакет с лесными орехами, две банки варенья и вино. Она пообещала, что будет ждать нас и на будущий год. В поезде мне снился сон, что мы вновь возвращаемся в солнечную Абхазию.

Юля Далидович,

фото автора